Далмор, исландская эскапада, часть 2 we heart

В погоне за северным сиянием с виски 45-летней выдержки.

Раньше на данной неделе мы опубликовали первую часть нашей исландской эскапады; снисходительная задача — стать свидетелем одного из величайших чудес природы — Aurora Borealis — и попробовать одно из лучших достижений человека — односолодовый виски 45-летней выдержки, "The Dalmore Aurora". Часть 2 начинается с головокружительной головы прежней ночи и уютной — хотя и все более ухабистой — двухчасовой поездки на супер-джипе к месту печально известного извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году ..

Так что у меня в голове немного пасмурно, и супер-джип, прыгающий по оврагам, вполне может превратить вчерашний ужин, Бреннивин и эскимохитос в какой-то крепкий исландский суп, но, поскольку пейзаж за окном становится в фокусе, все быстро становится неприятным. стихает. Это Исландия, которую вы видите по телевизору. Сырая, беспощадная окрестность. Мы только что освежили воду в Селйяландсфоссе, 60-метровом водопаде, за которым можно пройти, и теперь грубая вулканическая скала — именно то место, где дорога обязана была быть последние 30 минут или около того.

В конце концов, мы останавливаемся и получаем указание выйти из внедорожника при помощи небольшой стремянки. Мы стоим в лагуне ледника Гигйёкюдль [первое фото] или, как минимум, в том, что когда-то было лагуной. В минувшем году извержение Эйяфьятлайокюдля заполнило бывшую лагуну пеплом и вулканическими обломками, создав абсолютно жуткое пространство, лунный пейзаж, который буквально переносит вас далеко от знакомой земли к чему-то необычайно уникальному. Мы взлетаем и скоро прыгаем по вулканическому пляжу. Пляж Рейнисфьяра, если быть точным. Самая южная оконечность Исландии и, может быть, самый удаленный пляж, на котором мы когда-либо были.

Мы встречаемся с U.S. Военный самолет, разбившийся в конце Второй мировой, с той поры никто его не трогал, но тогда для чего ему? Мы действительно, действительно находимся в глуши, и мне это нравится ..

Пересекая ручейки, пропуская грохот волн и преодолев очень большие черные дюны песка у нас на, кажется, несокрушимом супер-джипе, мы в конце концов выбираем дорогу. С асфальтом и всем другим. Мы останавливаемся у определенных классических фермерских домов, это в действительности музей Скоугара Тордура Томассона; абсолютно эксцентричная коллекция артефактов с исландских ферм, которую сам Томассон собирал около 70 лет. Мужчина сам встречает нас, выделяет собственные дорогие вещи, в том числе коньки из коровьей кости и мебель из китовых костей, а потом играет нам песню на собственной фисгармонии. Кажется, исландцы легко превзойдут нас, британцев, в эксцентричности ставок ..

Пора возвращаться в отельный комплекс Ranga и на дегустацию виски, конечно, мои вкусовые рецепторы начинают немного беспокоится, однако у нас есть еще пара остановок, перед тем как мы попробуем практически полвека выдержанного односолодового виски. Первый из крупных водопадов страны, Скоугафосс, — это захватывающее зрелище. Стоять у самого основания его яростного падения — это, несомненно, один из вариантов порвать любую паутину, оставшуюся от махинаций прежней ночи. Брызги грозовой каскадной воды, наверное, самая освежающая вещь, которую я когда-либо испытывал, а пешеходная тропа рядом с ней — желанная возможность как для столь нужной растяжки ног, так же и для увеличения аппетита к нашей следующей остановке; ужин в ресторане Riverside в отеле Selfoss. На моей тарелке во множестве местный горный ягненок, и он приятный на вкус, но бутылка виски за 3000 фунтов, сидящая в получасе езды, — это уже слишком ..

Dalmore Aurora был помещен в бочку в том же году, когда оформилась The Jackson 5. Битлз не стали психоделическими, а Боб Дилан не стал электрическим. Выдержанный 45 лет и выпущенный всего 200 бутылок, это серьезный напиток. По нашим расчетам, один драм для Вас обойдется приблизительно в 500 фунтов в баре английского отеля. В воздухе витает что-то особое, и хозяин отеля Фридрик Палссон это знает; как взволнованный учащийся начальной школы, он прикрепляется к нашей вечеринке с собственным сомелье — и одним из основных экспертов Исландии виски — Стефаном Олафссоном.

Давление сейчас, когда я «нюхаю» «жидкость»; Я фанат виски, однако некоторые из данных ребят действительно знают собственное дело. Как, правда. Но потом, в миг ока, как только я чувствую это, давление падает. Он кажется дьявольски богатым и шикарным, как и должно быть. Богатство, достигаемое таким долгим созреванием, сразу бросается в глаза. Фруктово-апельсиновое тепло, доставленное после того, как вы провели последние 18 месяцев в 30-летней бочке испанского хереса, вас удивит раньше, чем вы увидите. Стол гудит. Специалисты выбрасывают превосходные степени, словно они становятся не модными, и подобные слова, как «корица», «кровавые апельсины», «темный шоколад», «банан» и «карамель», быстро приписываются этой утонченной бутылке выпивки.

Все очень взволнованы, и это, пожалуй, оптимальный способ описать эту особую жидкость. Это богато. Это шикарно, и это очень, довольно интересно ..

Ажиотаж вокруг виски означает, что мы практически забываем его тезку, ошеломляющее чудо природы — Северное сияние, Северное сияние. Но теперь это очень легко забыть, там чертовски негостеприимно и, ну, внутри уютно и тепло, и мы пьем бутылку односолодового виски за 3000 фунтов. Однако в интересах хорошей журналистики мы совершаем маленькую прогулку на улицу, чтобы оценить, повезет ли нам сегодня вечером. Вскоре пришло понимание того, что Aurora Borealis опять уклонится от нас этим вечером, однако, когда мы отваживаемся вернуться в тепло и к нашей своей Авроре, разочарование длится непродолжительное время ..